Bon, je sais que cela ne sert à rien, je me demande même si cela ne pourrait pas être mauvais mais je suis en trainde réfléchir au remplacement de la plate-forme de ma Méhari "low-cost". Et je me dis que comme je refais mais pas pour revendre, l'option galva s'impose mais j'aimerais que la plate-forme soit noire, je trouve cela plus joli.
Quelle peinture tient sur du galva ?
peindre le galva
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OLIVIERM 2B 88
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peindre le galva
olivierm
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phil31
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OLIVIERM 2B 88
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tony67_18
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il existe aussi un apprèt special galva j'en ai mis sur mes tubulaires + peinture ça le fait aussi 
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JFKcombine69
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Re: peindre le galva
Bonsoir ,
ATTENTION:
Pour peindre sur du galva faut attendre au moins un an après la fin de la galvanisation pour éviter les déboires.
amiméharicalement.
ATTENTION:
Pour peindre sur du galva faut attendre au moins un an après la fin de la galvanisation pour éviter les déboires.
amiméharicalement.
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MANU16
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appret chromato-phosphatant pour l'accroche,puis peinture bi-composant 
MARC 67 Posté le: Mer Jan 30, 2008 18:28 Sujet du message:
--------------------------------------------------------------------------------
Je partage l'idée de Tony
J'ai une expérience malheureuse avec l'epoxy
laquelle?qu'est ce qui c'est passé?
MARC 67 Posté le: Mer Jan 30, 2008 18:28 Sujet du message:
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Je partage l'idée de Tony
J'ai une expérience malheureuse avec l'epoxy
laquelle?qu'est ce qui c'est passé?
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MARC 67
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phil31
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MARC 67 a écrit :J'avais fait traité des jantes avec de la peinture epoxy poudre une vrai catastrophe. La peinture avais aucune adhérence. Elle a cloqué et c'est détachée par plaques.
Depuis je ne veux plus en entendre parler.
Salut,
Tout simplement parce que le boulot a été mal fait.........
Sinon, l'époxy bien fait c'est bien plus durable que n'importe quelle peinture, ça fait des années que je traite des pièces avec, ( du cadre de moto à la boite à lettre en passant par les tubulaires et autres pièces de mémé ) il n'y a pas photo ! seul inconvénient: le prix ! Mais si on veut du bon boulot, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre..........( et peut etre la crémière avec )
Ce n'est que mon avis, mais c'est aussi celui de beaucoup de gens qui restaurent des vieilleries, à en juger par les pièces que je vois chez la personne qui me fait la peinture. ( Bugatti, Porsche ect.....)
Maintenant, comme l'écrit Manu, apprèt + peinture, ce sera bien aussi, moins cher c'est sur, mais moins longtemps c'est plus que certain ! Tout dépend de ce que l'on veut faire....
Philippe
L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue.............
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JFKcombine69
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BonjouPhil31,
Manu16 écrit:"Appêt chromato-phosphatant puis peinture bicomposant"
QUESTION:
Apprêt chromato-phosphatant :
est il spécifique pour accrochage sur galva?
ou bien ,peut il être utilisé quelquesoit le support?
Peinture epoxi:
est elle bicomposant?
doit elle avoir pour base d'accrochage un apprêt chromato-phosphatant
impérativement?
Appret chromato et epoxi sont ils compatibles avec l'emploi du pinçeau?
Nota: ma mémé ex armée avec tubulaire protection epoxi est dans un état de conservation remarquable (sf partie AR basse à reprendre)
Pourquoi partie AR est corrodée seule ?Vraissemblablement , mauvaise préparation du support avant peiture = la peinture se détache par plaques
suite à infiltration d'eau.
Amiméharicalement.
Manu16 écrit:"Appêt chromato-phosphatant puis peinture bicomposant"
QUESTION:
Apprêt chromato-phosphatant :
est il spécifique pour accrochage sur galva?
ou bien ,peut il être utilisé quelquesoit le support?
Peinture epoxi:
est elle bicomposant?
doit elle avoir pour base d'accrochage un apprêt chromato-phosphatant
impérativement?
Appret chromato et epoxi sont ils compatibles avec l'emploi du pinçeau?
Nota: ma mémé ex armée avec tubulaire protection epoxi est dans un état de conservation remarquable (sf partie AR basse à reprendre)
Pourquoi partie AR est corrodée seule ?Vraissemblablement , mauvaise préparation du support avant peiture = la peinture se détache par plaques
suite à infiltration d'eau.
Amiméharicalement.
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MARC 67
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La peinture époxy est en effet très costaud.
Le problème est l'adhérence qui est aléatoire.
Un coup ça tien au coup ça tien pas.
Ceci même sur des pièces qui ont été préparées ensembles et peintes ensembles.
Les tubulaires d'origines de mémé n'ont ils pas été peint avec une époxy poudre ?
Il suffit de voir comme les parties inférieurs sont pourries un petit impacte et la cause de la destruction par la rouille du tubulaire et oui ça rouille entre le revêtement l'époxy et le métal. Les "U" supérieurs sur les cotés partent en poussières suite au perçages pour les rivets.
C'est vrais ce que dit Phil tout est dans la préparation si l'époxy adhère sur son support il y a aucun problème.
C'est l'adhérence qui est garant pour une bonne résistance à la corrosion.
Le problème est l'adhérence qui est aléatoire.
Un coup ça tien au coup ça tien pas.
Ceci même sur des pièces qui ont été préparées ensembles et peintes ensembles.
Les tubulaires d'origines de mémé n'ont ils pas été peint avec une époxy poudre ?
Il suffit de voir comme les parties inférieurs sont pourries un petit impacte et la cause de la destruction par la rouille du tubulaire et oui ça rouille entre le revêtement l'époxy et le métal. Les "U" supérieurs sur les cotés partent en poussières suite au perçages pour les rivets.
C'est vrais ce que dit Phil tout est dans la préparation si l'époxy adhère sur son support il y a aucun problème.
C'est l'adhérence qui est garant pour une bonne résistance à la corrosion.
Est nouveau que ce qui a été oublié !
Méharicalement
Marc
Méharicalement
Marc
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MANU16
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le phosphatant est promoteur d'adherence sur le galva,une peinture n'accrocheras pas.sinon il s'applique sur tole nu en tant que antirouille.
peinture bicomposant:peinture + durcisseur donc oui elle l'est
il ne faut pas obligatoirement une base d'accroche mais c'est mieux,les carrossiers poid-lourd lorsqu'il sable un chassis c'est ce qu'ils font...
phosphatant puis peinture epoxy
peinture bicomposant:peinture + durcisseur donc oui elle l'est
il ne faut pas obligatoirement une base d'accroche mais c'est mieux,les carrossiers poid-lourd lorsqu'il sable un chassis c'est ce qu'ils font...
phosphatant puis peinture epoxy
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phil31
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Bonsoir,
En fait je me suis renseigné chez un vrai pro chez lequel j'ai fait peidre des centaines de pièces ( et qui est devenu un bon pote ) pour faire de l'époxy sur le galva, il faut sabler trés léger ( ils disent dérocher ) puis passer une première couche de poudre qui permet l'accroche sur le galva ( apprèt à base de zinc essenciellement) puis cuisson à 200 degrés, puis une couche de poudre pour la couleur et re-cuisson à 200 degrés.
Si c'est fait dans les règles, ils me garantissent le truc à vie.........
Vu le sérieux de ces gens et leur passion pour le travail bien fait, je veux bien les croire......
Pour répondre à JFK, j'ai récupéré aujourd'hui les 5 jantes de mémé que j'ai fait faire à l'époxy blanc. Ca me gene presque de les monter tellement elles sont nickel, et la qualité du travail est exemplaire ! Ils les ont sablées, puis ils les ont mises dans le four à 200 degrés pendant un jour pour que le gras incrusté dans les soudures puisse sortir, puis ressablage léger, poudre antirouille, cuisson 200 degrés, peinture poudre blanche, et enfin cuisson 200 degrés. cout de l'opération: 80 roros le tout.
Quant on voit le prix de revient comparé au prix des jantes neuves, sachant que dans trois ans il faudra les repeindre, il n'y a pas photo !
Quant à la partie des tubulaires corrodés malgrés l'époxy, c'est parce que ils rouillent par l'intérieur, ce qui finit par remonter sous la peinture et la décolle en plaques. Le souci, c'est que les soudures sont mal faites, que l'eau rentre également par les trous des rivets,et que l'humidité rentre dans les tubes et a du mal à en ressortir. en fait, comme l'intérieur n'est pas traité, meme la meilleure peinture se décollera toujours au fur et à mesure que la rouille va vers la surface, et on sera tout le temps emmerdé avec ces tubulaires. seule solution: le galva qui traite aussi l'intérieur de ces tubes.
Par contre, pour les petites pièces à dérouiller ,je les trempe dans de l'acide phosphorique ( je l'achète chez gaches-chimie et ça vaut pas une fortune ) dilué à 15% avec de l'eau. résultat garanti sans grattage, toute la rouille fout le camp jusque dans le moindre recoin. ensuite appret antirouille et peinture normale, pistolet ou meme bombe pour les petites pièces, ça tient pas mal, et ça évite de tout ammener à l'époxy à chaque fois.
Allez, bonne soirée et à plus
Philippe
PS je vous envoie les photos de Mémé en fin de restauration lundi, je pense la terminer dimanche ! elle sera donc à Amboise je peux l'affirmer maintenant !
En fait je me suis renseigné chez un vrai pro chez lequel j'ai fait peidre des centaines de pièces ( et qui est devenu un bon pote ) pour faire de l'époxy sur le galva, il faut sabler trés léger ( ils disent dérocher ) puis passer une première couche de poudre qui permet l'accroche sur le galva ( apprèt à base de zinc essenciellement) puis cuisson à 200 degrés, puis une couche de poudre pour la couleur et re-cuisson à 200 degrés.
Si c'est fait dans les règles, ils me garantissent le truc à vie.........
Vu le sérieux de ces gens et leur passion pour le travail bien fait, je veux bien les croire......
Pour répondre à JFK, j'ai récupéré aujourd'hui les 5 jantes de mémé que j'ai fait faire à l'époxy blanc. Ca me gene presque de les monter tellement elles sont nickel, et la qualité du travail est exemplaire ! Ils les ont sablées, puis ils les ont mises dans le four à 200 degrés pendant un jour pour que le gras incrusté dans les soudures puisse sortir, puis ressablage léger, poudre antirouille, cuisson 200 degrés, peinture poudre blanche, et enfin cuisson 200 degrés. cout de l'opération: 80 roros le tout.
Quant on voit le prix de revient comparé au prix des jantes neuves, sachant que dans trois ans il faudra les repeindre, il n'y a pas photo !
Quant à la partie des tubulaires corrodés malgrés l'époxy, c'est parce que ils rouillent par l'intérieur, ce qui finit par remonter sous la peinture et la décolle en plaques. Le souci, c'est que les soudures sont mal faites, que l'eau rentre également par les trous des rivets,et que l'humidité rentre dans les tubes et a du mal à en ressortir. en fait, comme l'intérieur n'est pas traité, meme la meilleure peinture se décollera toujours au fur et à mesure que la rouille va vers la surface, et on sera tout le temps emmerdé avec ces tubulaires. seule solution: le galva qui traite aussi l'intérieur de ces tubes.
Par contre, pour les petites pièces à dérouiller ,je les trempe dans de l'acide phosphorique ( je l'achète chez gaches-chimie et ça vaut pas une fortune ) dilué à 15% avec de l'eau. résultat garanti sans grattage, toute la rouille fout le camp jusque dans le moindre recoin. ensuite appret antirouille et peinture normale, pistolet ou meme bombe pour les petites pièces, ça tient pas mal, et ça évite de tout ammener à l'époxy à chaque fois.
Allez, bonne soirée et à plus
Philippe
PS je vous envoie les photos de Mémé en fin de restauration lundi, je pense la terminer dimanche ! elle sera donc à Amboise je peux l'affirmer maintenant !
L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue.............
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FANTOMAS42
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Re: peindre le galva
Je déterre ce vieux post...
Je connais bien la peinture poudre puisque j'en commercialise depuis plus de 15 ans auprès des professionnels du thermolaquage.
Comme pour tout support, le resultat final sera conditionné par plusieurs points
-Le type de support (acier noir, galva à chaud, métallisation, aluminium)
-La conception de la pièce ( absence d'entrefer, soudures continues); 2 tôles bord à bord ne pourront pas être traitées correctement.....
-La préparation de surface qui sera différente en fonction du support
-Le type de traitement
La préparation de surface est pour moi primordiale
-L'acier noir devra être exempt de toute trace de corrosion (sablage vivement conseillé pour revenir à un support sain)
-La galva à chaud (60 microns environ) va permettre de traiter contre la corrosion (y compris les corps creux). Prévoir pour cela des trous d'evacuation. L'application d'un revêtement sera donc esthétique. Il est important de dérocher correctement le zinc en surface pour avoir une bonne accroche de la peinture. Dérochage chimique ou mécanique et dégazage pour éviter le phénomène de micro bullage de la peinture
-La métallisation: traitement anticorrosion par dépôt de zinc par pistolet mais pas de traitement corps creux. À surcoucher par peinture de finition. Dégazage conseillé comme sur galva à chaud.
Le traitement
Acier noir: traitement par cataphorese ou application d'un primaire anticorrosion poudre à base de résine Epoxy (avec ou sans Zinc)+ fusion à 150°+ application de la finition poudre polyester+cuisson à 180°.
Galva ou métallisation: application directe de la finition + cuisson à 180° après dégazage du support (préchauffage supérieur à 200°) pour éviter le bullage. Attention car un mauvais dérochage de la galva aura pour conséquence une perte d'adhérence de la peinture de finition.....
Pour résumé, il donc important de retenir que la performance du revêtement sera lié à 80% à la préparation de surface de vos pièces.?
Je connais bien la peinture poudre puisque j'en commercialise depuis plus de 15 ans auprès des professionnels du thermolaquage.
Comme pour tout support, le resultat final sera conditionné par plusieurs points
-Le type de support (acier noir, galva à chaud, métallisation, aluminium)
-La conception de la pièce ( absence d'entrefer, soudures continues); 2 tôles bord à bord ne pourront pas être traitées correctement.....
-La préparation de surface qui sera différente en fonction du support
-Le type de traitement
La préparation de surface est pour moi primordiale
-L'acier noir devra être exempt de toute trace de corrosion (sablage vivement conseillé pour revenir à un support sain)
-La galva à chaud (60 microns environ) va permettre de traiter contre la corrosion (y compris les corps creux). Prévoir pour cela des trous d'evacuation. L'application d'un revêtement sera donc esthétique. Il est important de dérocher correctement le zinc en surface pour avoir une bonne accroche de la peinture. Dérochage chimique ou mécanique et dégazage pour éviter le phénomène de micro bullage de la peinture
-La métallisation: traitement anticorrosion par dépôt de zinc par pistolet mais pas de traitement corps creux. À surcoucher par peinture de finition. Dégazage conseillé comme sur galva à chaud.
Le traitement
Acier noir: traitement par cataphorese ou application d'un primaire anticorrosion poudre à base de résine Epoxy (avec ou sans Zinc)+ fusion à 150°+ application de la finition poudre polyester+cuisson à 180°.
Galva ou métallisation: application directe de la finition + cuisson à 180° après dégazage du support (préchauffage supérieur à 200°) pour éviter le bullage. Attention car un mauvais dérochage de la galva aura pour conséquence une perte d'adhérence de la peinture de finition.....
Pour résumé, il donc important de retenir que la performance du revêtement sera lié à 80% à la préparation de surface de vos pièces.?